Já jsem se inspiroval např. zde (video). Dělám to obdobně, izolaci na accu však nechávám. Podrobnosti jsem ochoten podat.
Pozn. JIO - POZOR! - to video má cca 60MB a není na tomto webu ale na http://www.ezonemag.com, proto pokud nebude odkaz platný je to mimo mou působnost.
M.C.L.: - dle mého dává moc pájecí pasty, i když cínu dává velmi málo, tak se mu tvoří malé odskakující kuličky - řekl bych důvod množství pasty. Tady on sundavá původní izolaci článku, ale kdyby tuto nesundal a kulička se dostala u čepičky pod izolaci, tak je na problém zaděláno. Já dávám cínu malinko víc a když jsem občas rozebíral nějaký pack renomovaného výrobce, tak ho tam bylo taky o trochu víc než na videu.
- po pocínování každý článek stejně raději omyju lihem
- když pájí in-line, tak na videu je plus (čepička nahoře a přikládá se mínus pól), já to dělám obráceně, aby cín nemohl zatéct po čepičku, tedy nahoře je mínus a přikládá se plus čepička
- nepouživám tuto samolepící folii, byť je údajně špičková na vysoké teploty článků, ale dle info je prý i hooodně drahá. Jedn. válce zatáhnu do smršťovačky.
- použití lepidla se mi tady moc nelíbilo, ale funkce bude dobrá. Používám buď tavné lepidlo a nebo vteřiňák (individuelní)
- že by prstem udržel měď. plíšek, kterým oba válce spojuje a prohřál důkladně spoj ??? Ale asi se spálil, protože pak už používá nožík
- na konec dávám plast. čela a vše opět zasmrštím. Je mi ale jasné, že třeba u Fajek na čela není místo !
Určitě někdo ještě něco doplníte.
Předem se omlouvám profi výrobcům, určitě jsou zde povolanější, kteří již spájeli podstatně více baterek než já a tak budu rád, když doplní či opraví.
Miri: Dával jsem to zde, jak jsem se zmínil pro inspiraci a představu s tím, že to dělám obdobně. Z Tvého popisu mohu říct, že se víc přibližuji dokonce Tvému postupu. Např. při svislém skládání dávám rovněž mínus nahoru ze stejného důvodu. Při pocínovávání používám pájecí tuk LF20, který nanáším štětcem. Při pájení měděného pásku ochlazuji konec baterek, které už nejsou pochopitelně ve výřezu trubky, která odvádí teplo, ale spojeny svěrkou. Pásek přitlačuji dřevěnou tyčinkou. Vodiče před pájením zplošťuji. Jsou to podrobnosti na které bych dal informaci v případě zájmu. Rovněž se rád nechám inspirovat některými vychytávkami nebo zkušenostmi jiných.
M.C.L.: I já používám LF20. Nanáším párátkem a z dosud všeho vyzkoušeného mám s ním nejlepší zkušenosti. Dávám ale podstatně méně, než je na videu. Je dobře, že jsi napsal i své zkušenosti. Dobré je to pro ty, kteří to ještě nezkoušeli a z videa by si mylně domysleli, že to je jednoduché jak facka Pak by se divili, že není a že padli na baterky. Chce to cvik.
zd: Velké CS packy nepájím, jen AA a podobné. Jako tavidlo postačí kalafuna. Napřed pájené plochy škrtnu proxonem aby se očistily a hned je zaplácnu kalafunou. Následně pocínuji, umyju lihem a pak teprve spájím.
Podmínkou je dostatečně výkonná páječka. Pak cín chytne hned a články není třeba přehřívat. Čím slabší páječka, tím žhavější články...
Coro: Obyčajnou kalafunou sa mi nepodarilo pocínovať doteraz žiadny článok, pri prvých pokusoch boli spoje slabé a dali sa utrhnúť. Doteraz používam starý typ agresívnej kvapaliny s nápisom "na nikel", poriadne ju oplachujem hneď po pocínovaní - ešte pred spojením packu. Ešte sa mi žiadna sada nerozpadla.
M.C.L.: Kapalina na pájení Niklu, je skutečně hodně agresivní. Vyzkoušej LF20, já jsem s touto pastou spokojen. Dle mého názoru se s ní články pájí lépe, než s kapalinou na nikl. Jak moc je LF20 agresivní však netuším, nevím, co by se stalo, kdybych to poté pořádně neočistil.
Miri: Vyzkoušej LF20, já jsem s touto pastou spokojen. Dle mého názoru se s ní články pájí lépe, než s kapalinou na nikl. Jak moc je LF20 agresivní však netuším, nevím, co by se stalo, kdybych to poté pořádně neočistil. Nevíte někdo ? Miri ?...
Vyzkoušel jsem různé pájecí kapaliny (na nikl, R, neutrální, na chrom, na hliník), všechny jsou dost agresivní. Oplachovat vodič (licnu) za pocínováním v bužírce nelze a tak po delším čase se utvoří za pocínováním a případném navzlínání zelená měděnka a vodič se začne rozpadat. Pro ulomení jak stvořené.
S pájecím tukem LF20 však mám zkušenost jinou a opravdu dobrou. Velmi dobře a bezpečně se s ní pracuje. Už při pájení nečpí a nesmrdí, jen "voní po vosku" a dokonce není ani uvedeno, že by se mělo oplachovat, není agresivní. Při pocínovávání vodičů cín nenavzlíná tak jako u pájecí kapaliny neboť tam kde navzlínala kapalina se snažil i navzlínat cín. A snad nebude cena úměrná kvalitě, stojí totiž pouhých 27 Kč.
arda1: není ani uvedeno, že by se mělo oplachovat, není agresivní
LF 20
Pájecí pasta dle F-SW 21, s obsahem ZnCl, 20g, pro měkké pájení
Pájecí pasta pro měkké pájení obtížně pájitelných povrchů. Zbytky po pájení jsou mírně korozivní a proto je nutno je odstranit.
Jedná se o stejnou pastu?
Miri: Já to na své pastě
nemám uvedeno. Mám však Made in Germany. Ale tím nechci radit - neoplachujte, ani jsem to nenapsal.
JIO: A co pocínování vodičů s kalafunou?
Naberu na hrot cín (třeba i trafopájky - to stačí), položím káblík na hroudu kalafuny a pocínuju. Předpokládám, že i když kalafuna navzlíná, tak se jednak časem vydrolí a jednak není agresivní.
Nebo je na tom něco špatně?
Curtiss: Řekl bych, že na to nic špatně není, dělám to tak taky a ještě jsem neměl problém.
bida: tak chlapci a pokud chcete pájet tak jak já,aby se trhaly plusové poooly při násilném pokusu je rozdělit použijte MTV125R...Rozdíl meziMTL486 a MTV125R je ten že MTV obsahuje slabou kyselinu a MTL je na plyskyřičné přírodní bázi....
tady: http://www.marmot.cz/Produkty/Obecne.html
na vodiče zásadně kalafunu a kvuli lepší smáčivosti MTL486R....to je hukot...
