Martin: Jak nejvhodneji upravit celobalsove kridlo (elektry) potazene papirem pred strikanim akrylu? Nebo radeji na nitrolakem prilakovany potah pouzit zase nitro barvu?
Na Monocoupe jsem pouzil jako zaklad (podvozek, vzpery, motorovy kryt) nitro strikaci tmel brouseny pod benzinem. Strikal jsem, myslim, Mr.Spray (uz budu hodny a vickrat to neudelam), ovsem ten se s podkladem moc nespojil a barva se casem odlupuje. Jak se tomu do budoucna vyhnout?
Budu vdecny za zkusenosti.
AERO: ted jsem zrovna dokončil malýho elektráka a křídla jsou polystyrén s balzovým potahem. Folii jsem zavrhnul protoze chci tvrdčí povrch a tak jsem daný problém trochu konzultoval s naším mistrem světa Ivanem Hořejším, který má mnohaleté zkušenosti s tvrdou a lehkou úpravou balsových potahů na pevných torzkách A2.
Přesvědčil mne k vylakování povrchu balzy naředěným napínacím lakem technickým acetonem ( aceton je bez změkčujících složek, které jinak obsahuje ředidlo C-6000)- to jsem provedl třikrát a každou vrstvu jemně přebrousil. Po vyschnutí - nejlépe druhý den - jsem hodně naředěným napínacím lakem přilakoval tenký Modelspan ( cca 9g(m2 )Modelspan jsem opět vylakoval celkem čtyři vrsvy laku - každou vrstvu po uschnutí přebrousit. No a pak jsem celý křídlo stříknul normálním Celoxem, který jsem naředil krátkým akrylátovým ředidlem - akryl. ředidlo dokáže ten Celox perfektně na povrchu slejt v tenké stejnoměrné vrstvě . Povrch na mě působí jako by byl laminátový ( tvrdý a jednolitý ) Nevěřím že se oloupe a navíc případné opravy budou " malá dětská slavnost "
Martin: Vidim, ze jsem se zeptal na spravnem miste, ovsem mirne pozde...
Skoro cele letadlo je uz potazene s pouzitim lepiciho laku redeneho C6000. Balsu jsem pred tim lakoval zaponovym lakem + C6000. Ovsem vrchni lakovani potahu jeste neprobehlo, takze bych to zkusil jak pises. Chapu to dobre, ze kdyz pises o "vylakovani", jedna se o nanaseni stetcem?
Takze po strikani Celoxem lze uz pokracovat se strikanim akrylatovou barvou, predpokladam.
M: Co je to krátké akrylátové ředidlo? Kde se to dá koupit? Opravdu se snáší s Celoxem?
AERO: akrylátové barvy se před stříkáním ředí krátkým -středním - nebo dlouhým ( tak je psané i na orig. obalech). Je tím rozuměna doba zpracovatelvosti v závislosti nejen na různých teplotách. V autolakovnách se na velké celky ( kapoty ..) používá dlouhé, aby povrch měl čas se slít v jedno zrcadlo. u menších dílů je vhodnější kratší ředidlo, aby zase při stříknutí větší vrstvy nedocházelo k tvorbě zástěr a puků. Já mám raději krátké - líp se s ním pracuje na hranách a různých zákoutech modelů a forem. To dlouhý je docela zrádný - vypadá že už je všechno OK , ale druhej den ejhle někde trochu zástěra a hned máš co lapovat a rozleštovat
Před akrylátovou barvou ten Celox lízni brusnou rohoží (Vlies 1500). Líp se to zaleje v jedno velký zrcadlo
Hlavně pohoda při stříkání ani vlhkost nemusíš hlídat. Koupíš tam kde míchají dvousložkové barvy ( STANDOX, GLASURIT, PPG,IMPA,DEBER....)
Pitrs: Malé upřesnění, není to ředidlo, ale tužidlo. Akrylátové barvy, tak jak je znám já od lakýrníků obsahují tři složky. Barvu, ředidlo a tužidlo (popř. matovadlo tzv. bílé saze) To co ovlivňuje dobu tuhnutí a kvalitu povrchu je tužidlo nikoliv ředidlo!
AERO: Ne je to ředidlo. Tužidlo se dělá taky ve třech provedeních a označuje se 5-15 ( krátké) 15-25 ( střední) a 25-35 (dlouhé) ty čísla nejsou nic jiného než doporučená teplota zpracování . Tužidlo v žádném případě do Celoxu nedávat !!!!!!!!
PS: matovadlo nejsou bílé saze - bílé saze jsou tixotropní( dělaly by děsnou nestékavou vrstvu ve spojení s barvou a stejně by byly lesklé - běžně se používají na plnění/zahuštování pryskyřic - tmelů, které po vytvrzení jsou lesklé nebo se dají doleštit)
